Rêverie "chiffrée" d'un voyageur

Je parcoure un petit bout de notre terre et cette question m’effleure l’esprit.

« La terre est-elle grande ou petite ? » 

Voilà une question que l’urgence de la vie quotidienne ne nous donne pas le temps de poser.

C’est une question incomplète : grande ou petite, par rapport à quoi devrait ton demander ?

·         A l’univers, la réponse est simple, notre planète est minuscule.

·         Par rapport au monde de l’infiniment petit, c’est l’inverse, notre planète est énorme, mais l’homme, l’éléphant, une crevette rose ou une petite souris grise sont également énormes dans le monde « microscopique »

·         La terre part rapport à l’homme ? C’est déjà plus compliqué.  

Quelques calculs aideront peut-être à trouver une réponse.

Les résultats de ces calculs sont surprenants et contradictoires.

S’il s’agit de faire le tour de la terre, quel que soit le moyen de transport, la terre est vraiment très petite. A peine 3 ans à pied, ce n’est rien.

A l’inverse, si nous voulons cheminer sur toute la surface de la planète et connaître chacun de ses habitants, une vie d’homme n’est plus rien, ce n’est plus à notre échelle humaine.

Vu sous et angle, il est difficile de répondre à la question « La terre est-elle grande ou petite ? »

Si l’on pose une autre question : « L’homme est-il grand ou petit ? » C’est encore incomplet. Il faut encore préciser « Par rapport à quoi ? »

A l’univers, à la terre, la réponse est simple « Oui, l’homme est minuscule, il n’est presque rien » Quand je mourrai, le soleil se lèvera le lendemain matin, comme tous les jours, comme si rien ne s’était passé.

Et pourtant, l’homme n’est pas rien. Sinon, nous serions toujours à l’âge des cavernes. L’humanité aujourd’hui est pour le meilleur et pour le pire la somme de toutes les vies des hommes disparus depuis des millénaires et des hommes d’aujourd’hui.

Nous sommes grands dans cette humanité.

Mais après, plus tard, dans quelques millions d’années, quand les rayons du soleil ne réchaufferons plus notre terre, la vie s’éteindra ici. Il en sera fini des hommes, de l’humanité, nous retournerons au néant.

Peut-être que dans un autre coin de l’univers, d’autres êtres vivants joueront le même jeu que nous. J’espère qu’ils seront moins sots que nous.

• Qu’ils sauront que la différence de couleur de peau, de pensées, de croyances sont un enrichissement.
• Qu’ils sauront que pour être heureux, il n’est pas indispensable que les autres soit malheureux.
• Qu’ils sauront aimer l’autre, les autres en créant du bien être et non de la souffrance.

Les heures de rêverie sous le soleil équatorial mettent la cervelle en ébullition. Je vais devoir porter une casquette si je veux éviter une hospitalisation en urgence en service « Spécialisé »

Mardi 10 mai 2005

Une nuit devant Panama City

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Une journée de mer ordinaire, sans escale. C’est une zone bien chaude où l’on ne pense qu’à se protéger du soleil. C’est encore la cabine, l’endroit le plus frais, malgré ses 28°C. J’ai fait une réserve d’eau dans le réfrigérateur, c’est le luxe par les temps qui courent.

Depuis hier, j’ai commencé à me baigner dans la piscine d’eau de mer du bateau. Une piscine d’environ 4 mètres sur 3 est à la disposition de tous les marins. Une bonne demi-heure dans la piscine, c’est très confortable.

J’ai reçu un email qui me confirme que le contact avec les miens sera possible pendant les deux ou trois semaines de mer en cas d‘urgence. C’est très rassurant

Vers 17/18 heures, nous arrivons dans la zone du canal de Panama. C’est assez étonnant, même de loin. Alors qu’en général en haute mer, on ne croise que très peu de navires. Ici, c’est un carrefour, un lieu de ralliement. Le bateau a jeté l’ancre vers 19 heures, de nuit, dans la baie devant les gratte-ciel de la ville. Nous nous engagerons dans le canal qu’aux premières heures du matin. C’est une organisation complexe cette traversée du canal. Chaque bateau, avant de s‘engager reçoit la visite de trois ou quatre contrôleurs qui inspectent le fonctionnement des systèmes de navigation et de sécurité. Ce n’est qu’après l’accord de ces inspecteurs que le pilote monte à bord, lorsque arrive notre tour pour commencer la traversée. Et cela se bouscule au portillon. C’est un endroit stratégique mondial et principalement américain. J’imagine que tout ce qui concerne la sécurité sous ses divers aspects doit être minutieusement épluché.

Un officier m’a expliqué la traversée à l’aide d’une carte marine. Si l’on rentre côté pacifique, on passe sous un pont qui relie les deux parties de Panama. Les premières écluses « Miraflores » sont très proches. Après une petite navigation dans la partie la plus resserrée du canal, une seconde série d’écluses se présente. Ensuite, nous arrivons sur le lac artificiel « Gatun ». Nous sommes en eau douce. Après quelques heures de navigation, nous sommes devant les dernières écluses, qui nous redescendent au niveau de la mer ( écart de niveau 26 mètres ). Toute l’opération dure environ douze heures.

J’ai hâte de suivre ce périple dès demain.

Dans la journée, une quinzaine de dauphins nous a offert un superbe spectacle autour du bateau. En soirée, c’est un vol groupé d’une bonne cinquantaine de pélicans qui a clos le spectacle animalier.

Mercredi 11 mai 2005

Le passage de « Panama canal »

Longue journée, je ne voulais rien manquer du passage de Panama. Je dormais d’un œil pendant la nuit, pour ne pas me réveiller au milieu du canal au petit matin. Vers 05 h 00, j’ai entendu quelques bruits, perçu un mouvement du bateau, je me suis levé immédiatement. Il faisait encore nuit. Je n’ai pas pu faire de photos de l’entrée du canal, ni du passage sous le « Pont des Amériques », ce pont qui relie l’Amérique du Nord et du Sud. Dès 06 h 00, le jour était levé. Armé de mon appareil photographique, j’ai parcouru le bateau toute la journée pour conserver des images de cette navigation si particulière pendant environ 78 km.

C’est vraiment passionnant ce passage sur deux plans :

Après quelques jours de haute mer, dans cet univers bleu ( ciel et mer), se retrouver plongé dans une forêt tropicale luxuriante, verte et fleurie, c’est une agréable surprise. Je n’ai pas vu, mes les marins m’assurent qui voient souvent des crocodiles qui se prélassent dans les eaux du canal. J’ai tout de même aperçu longuement un barracuda tourner autour du bateau dans la nuit dans la baie. Dans le silence à l’avant du bateau, j’ai aimé les chants des oiseaux de cette forêt très dense.

Sur le plan technique ( conception, construction, navigation), ce canal est fantastique. Comment des hommes à la fin du 19^ème siècle ont-il imaginé une telle réalisation ? Certes, il y a des gros intérêts, des gros sous et des intérêts stratégiques autour de cette voie navigable. Pour tenter d’imaginer, l’ampleur du travail, un seul chiffre suffit. Si l’on avait entreposé tout le volume de pierres et de terres déplacées sur les wagons d’un train, celui aurait fait quatre fois le tour de la terre.

Les écluses rehaussent les navires de 26 mètres, c’est l’écart entre le niveau de la mer et le niveau du lac qui se situe entre les deux océans.

Pendant la traversée du canal, des équipes d’hommes travaillant pour la Compagnie « Autorité du Canal de Panama – ACP montent à bord pour assez la totalité des manœuvres de navigation. Au port de Brest, ces hommes s’appellent les « marguats ». Ils m’ont impressionné par leur stature. A 95%, ce sont des hommes noirs, très grands et très costauds. Ils me faisaient penser aux athlètes américains. Entre deux manœuvres, il y a des temps morts de 30 ou 40 minutes. Ces grands gaillards en profitent immédiatement, et s’allongent où ils le peuvent pour « piquer un roupillon ». Pour la plupart, ils embarquent avec un grand sac de sport. C’est à la fois leur casse-croûte mais c’est aussi le petit « supermarché ». Ils s’adressent aux marins « What do you want ? Ils vendent des DVD, des cassettes vidéos, des cigarettes. Et probablement autres choses selon le style du client. En un mot, ce sont de sacrés « loulous », pas très violents au travail mais plutôt bons en affaires.

Les nombreuses photos prises pendant ce passage permettront d’imaginer le fonctionnement du canal.

Nous voilà vers 18 h 00 en Atlantique dont nous entamons la traversée. Le premier point de passage est un détroit entre l’île de Puerto Rico et celle de Saint Domingue ( le passage de Mona). Nous y serons après deux ou trois jours de navigation.

Jeudi 12 mai 2005

Journée de mer

Journée de mer normale. A 07 h 00, il fait 30°C. Le vent souffle environ à 30km/heure. La mer Atlantique est bien différente de celle du Pacifique. Les vagues sont un peu plu creuses et cela moutonne bien. Je ne peux pas rejoindre mon salon de lecture. Aujourd’hui, à cet endroit c’est une douche à forte pression.

Vendredi 13 Mai 2005

Journée de mer

Les journées se ressemblent bien sûr. Je fais des calculs savants pour évaluer mes réserves de lecture et de tabac. Normalement, je devrai avoir ce qu’il faut jusqu’à l’arrivée. Il me reste environ deux semaines de navigation, j’ai encore cinq gros livres à lire et 4 paquets de tabac.

Tous les deux jours, nous avançons notre montre d’une heure. Par rapport à Paris, le décalage sera de cinq heures.

Le maître d’hôtel ( steward) m’amuse bien. Quand je rentre dans la salle à manger, il se met presque au « garde à vous », claque des talons et m’adresse un « Morning Sir ». Je devrai y être habitué, mais malgré la répétition quotidienne, je continue à trouver cela cocasse. Il commence à connaître mes « caprices » alimentaires. Il n’est pas question de proposer des menus adaptés, simplement il ne m’apporte pas sur la table les plats dont il sait que je n’y toucherai pas. Je n’ai aucun problème, car par rapport au travail que je fournis, les repas sont plus que suffisants.

Depuis notre entrée en Atlantique, l’état de la mer est assez différent. Le bateau bouge très peu, il n’y a plus de roulis et un brin de tangage, bien que la mer soit plus agitée que dans le pacifique. Les vagues mesurent peut-être un à deux mètres, ce qui n’est rien pour ce bateau. Le seul inconvénient est de ne plus pouvoir lire à l’avant du bateau, car, des gerbes d’eau arrosent copieusement  toute la partie avant. J’ai trouvé des caches bien tranquilles mais un peu plus bruyantes.

Samedi 14 mai 2005

Près de St Domingue et de Puerto Rico

A l’aube, nous croisons entre Saint Domingue et Puerto Rico ( le passage de Mona ). Le temps n’est pas très clair, seule la côte de Puerto Rico est visible du bateau. Nous filons droit au nord-est en direction de Vigo. Nous passerons auprès de l’archipel des Açores dans huit jours environ, et accosterons à Vigo, probablement dans dix jours, le 24 mai. L’arrivée à Bilbao, le terminus en ce qui me concerne, est prévue le 25  au soir ou le 26 au matin. Après l’escale espagnole, le bateau continuera sa route vers Dunkerque et Rotterdam.

Ce matin, nous avons fait un exercice de sécurité en mer. Au signal d’une sirène, nous devions nous regrouper le plus rapidement possible à un point défini à l’avance sur le pont, équipés de notre casque et de notre « live jacquet », la veste de survie. Nous avons tous embarqués dans le « live boat », le canot de survie. Il est conçu pour 32 personnes, nous ne sommes que 23 trois à bord, il y a de la place pour tous… C’est impressionnant, car le live boat est accroché sur sa rampe de lancement ( à 45°). Chacun doit connaître sa place, s’installer, s’attacher. L’exercice s’est arrêté après la mise en route du moteur. Le plongeon en mer n’a pas eu lieu. Cela se fait environ tous les trois mois. Ouf !!! Car le choc doit être rude. Le live boat est équipé de systèmes de communication qui émet des signaux reçus par les satellites, qui calculent la position exacte des naufragés. Il y a de la nourriture pour quelques jours, ainsi que de l’eau douce et même du matériel de pêche, au cas ou les secours tardent….

Le repas de ce samedi soir est une nouveauté pour moi. C’est une « grillade-party » sur le pont du bateau. En fin d’après-midi, les marins installent des bâches car le temps est menaçant, disposent des tables et des chaises. Le barbecue est allumé. Mais pas de chance, à l’heure prévue pour le repas, il tombe des seaux d’eau, une bonne pluie tropicale. Après une tentative infructueuse de se protéger sous les bâches, tout l’équipage se réfugie dans la salle à manger des marins birmans. J’ai apprécié car c’était le premier repas partagé en commun avec les officiers et les marins.

Petit à petit, j’arrive à découvrir les conditions de travail des uns et des autres, les salaires, les contrats de travail, les temps de vacances. J’ai longuement parlé avec un des marins birmans, le seul homme un peu francophone à bord. C’est un homme très doux, très réservé. Il m’a permis de comprendre la vie de ces ouvriers « immigrés » travaillant pour une compagnie européenne.

Dimanche 15 mai 2005

Un dimanche en mer

Ce matin, j’ai rendez-vous, à bord bien sûr. Le chef ingénieur, m’a proposé de visionner mes photos de voyages sur son ordinateur personnel dans sa cabine. Cela m’a permis de me faire une idée de la qualité de mes photos. Il y en aura plusieurs à supprimer, en particulier les photos de paysages prises de l’intérieur du bus en mouvement qui ne sont pas bonnes. Enfin, il en restera suffisamment pour donner une idée du voyage.

Le reste de la journée comme chaque jour en mer, je fais une ou deux visites à la passerelle pour repérer notre position sur la carte et saluer l’officier de quart. Les intermèdes repas sont assez brefs. Cela ne ressemble pas du tout aux repas sur le bateau italien qui étaient de véritables cérémonies rituelles et théâtrales. Ici, au mess des officiers, nous pourrions être six personnes, il n’y a guère plus de deux ou trois personnes ensemble. Chacun arrive à son heure selon ses désirs et ses occupations.

Je continue mon stage de lecture. Je suis complètement entré dans ce rythme et le lis plusieurs heures par jours. Pour varier, je me déplace sur le bateau au gré du soleil, du vent et des embruns. J’essaye d’être à l’extérieur le plus souvent possible dans la journée, car la nuit arrive assez tôt ce qui me fait passer déjà beaucoup de temps dans la cabine.

Ce soir, juste avant d’écrire ces notes, je suis resté plus d’une heure, assis sur le pont en rêvassant devant le soleil couchant. Je serai avant la fin de ce voyage un expert de l’inaction et de la rêverie.

Lundi 16 Mai 2005

Une journée de mer …une de plus…

Journée de mer sans rien à signaler. La mer est plutôt belle, le ciel variable, bien couvert au lever du jour. Au fil des heures, le bleu revient et s’installe pour le reste de la journée.

Au dîner, j’ai demandé à Thomas, l’électricien, s’il avait cinq minutes pour s’occuper du lecteur de CD dans ma cabine qui ne fonctionne pas. Il m’en a installé un nouveau, ce qui m’a permit de m’offrir une soirée musicale. J’avais acheté à Buenos-Aires deux CD. Le premier, c’est  une compilation de tangos très classiques. Le second, je l’avais acheté dans la rue directement avec le chanteur lui-même, Yanquetruz. C’est cet homme de près de 70 ans que Paolo et moi avions rencontré. C’est un ancien exilé politique argentin qui avait fuit son pays pendant la dictature. Les chansons et la musique datent de 1977, et avaient été enregistrées à Paris.

Toute la soirée, j’ai passé ces deux disques en boucle. Assis dans mon fauteuil à bascule, les pieds sur la table du salon, le hublot grand ouvert sur la mer, la pipe au bec, bercé par le bateau, ce fut un vrai régal.

J’avais précédé ce « concert » du spectacle du coucher de soleil, là aussi c’est un plaisir toujours renouvelé.

Après ces quelques notes, je m’installe pour la lecture dans un lit tout frais. La literie est changée chaque lundi par le steward. J’ai deux bouquins en cours. Je trouve cela agréable, car tout en continuant la même activité, en alternant les livres, je ressens une sensation de changement. Il est 21 h 00, je lirai jusqu’au sommeil qui arrive naturellement vers une à deux heures du matin. Parfois, il est trois heures avant de poser le livre. Mais aucun problème, pour être à poste au petit déjeuner à 07 h 30 et entendre : « Morning Sir ».

Mardi 17 mai 200

RAS

Journée de mer calme. Nous sommes à peu près au milieu de l’Atlantique Nord sur la latitude du Maroc et la longitude du Groenland. A la passerelle, j’ai obtenu quelques précisions sur la situation des jours à venir. Nous serons aux alentours de l’archipel des Açores, le samedi 21, et à Vigo le mardi 24 puis à Bilbao le jeudi 26. Il me reste une bonne semaine de mer.

J’ai quelques échanges sympathiques avec les officiers. Cet après-midi, c’est le marin birman, qui est resté me parler une bonne demi-heure.

Ces rencontres sont des temps courts sur une journée entière. Le reste du temps, je me déplace tout seul, un livre à la main d’un coin à un autre du bateau. Les journées se passent ainsi dans le plus grand calme sans impatience. Je note en regardant le dalendrier que l'ai quiité Roscoff, voici trois mois aujourd'hui

Dimanche 01 mai 2005

Embarquement à Valparaiso (2)

Réveil matinal à « La Bicyclette », je dois faire mon sac. C’est aujourd’hui l’embarquement. A vrai dire, je n’ai aucune raison de me presser. J’ai un rendez-vous à 12 h 00 avec l’agent maritime, je le connais déjà, je connais son bureau qui est à un quart d’heure de marche de l’auberge. Mais bon ! je tiens à ne pas rater le bateau que j’attends depuis quelques jours. Mon pote toulousain qui loge un peu plus haut dans la colline vient à 09 h 00 pour prendre le déjeuner dans le petit jardin afin de me dire au revoir. Nous ne sommes pas longtemps seuls au déjeuner. Deux anglaises, puis deux allemands partagent le « breakfast ». Chacun raconte un peu sa route, son voyage. Quand il s’agit d’arrivants à Valparaiso, on transmet les tuyaux pour faire, selon le temps disponible, la découverte de la ville. Ces échanges du matin sont très agréables généralement. Il y a une petite gymnastique linguistique entre l’espagnol, l’anglais, parfois l’allemand et le français. Généralement dès qu’il y a plus de trois personnes, c’est l’anglais qui s’impose.

Je descends en ville écrire un mail pour confirmer mon départ, et me voilà en partance vers le cargo allemand. Je dois dire avec plaisir que je rencontre pratiquement toujours de gens qui veulent vous aider malgré les différences de langues. C’est vrai du bureau de la Compagnie maritime, de son correspondant qui me conduit en voiture à la coupée du bateau, des policiers qui contrôlent l’entrée du port.

Je grimpe la coupée. Immédiatement, un marin philippin m’accueille et va me présenter au commandant en second. Mon arrivée avait été annoncée au commandant par l’agent de la Compagnie. Je suis conduit à ma cabine, au quatrième étage au-dessus du pont principal. La cabine est parfaite, très claire, il y a deux hublots dont un ouvrant. C’est agréable car par temps très calme, une aération directe c’est appréciable.  C’est un bateau allemand, la literie c’est une bonne couette, plus confortable que le drap et la couverture. Il y a plein de rangements, armoires, penderies, tiroirs, mais aussi de l’électronique, radio, lecteur CD ? TV, magnétoscope, réfrigérateur. Je dispose d’un bon bureau et d’un fauteuil de bureau très confortable pour écrire. Bien sûr, la salle de bains et une douche particulière à la cabine sont à ma disposition. Le top c’est un canapé et une table de salon…

Voilà de quoi passer un mois comme un coq en pâte…

Je rencontre rapidement le commandant, un grand bonhomme, chauve, barbu, la caricature d’un capitaine de bateau allemand ou scandinave. Il est très jovial, m’accueille chaleureusement et tout de suite me dit que je suis chez moi pour un mois sur ce bateau, que je peux accéder à tous les endroits que je veux y compris à la passerelle de navigation. C’est une heureuse surprise, car sur le bateau italien les passagers avaient des zones infranchissables. L’ambiance, en tout cas dès l’accueil est ici tout à fait satisfaisant.

L’équipage est de 22 personnes : officiers et marins. Ils représentent 5 nationalités : le commandant est allemand. Il y a deux allemands, un lithuanien, deux polonais, un ukrainien et 16 birmans plus un passager français. En effet, je suis le seul passager. Le voyage sera différent car il n’y aura pas la vie à part d’un petit groupe de passagers dont un parlait le français.

Ce sera nouveau pour moi de ne parler que l’anglais pendant un mois. Je ne sais pas bien sûr quelles seront mes relations avec l’équipage. Ils n’ont guère beaucoup de temps, ils travaillent et apprécient sans doute d’être tranquilles quand ils terminent leur service. On verra…

J’aurais sans doute plus de temps de lecture qu’à l’aller. J’ai appris qu’il y aura moins d’escales également : le bateau s’arrêtera au PEROU à Callao, en EQUATEUR à Manta, passera PANAMA sans escale. Ensuite se sera la traversée directe vers l’Espagne à Vigo puis Bilbao.

Le bateau transporte des containers dont je ne connais pas le contenu. Il peut en contenir 1.850 ce qui est énorme, un container c’est la taille des caisses qui sont transportées sur les gros camions (environ 12 m de long).

Un aller-retour Hambourg/Valparaiso, c’est la ligne régulière de ce bateau, dure environ deux mois et demi. Chaque marin fait deux voyages (5 mois) avant d’avoir des vacances pour rentrer chez lui. Ils ne comprennent pas immédiatement le choix des passagers de passer librement un mois en mer. J’en ai parlé aux officiers ce matin au petit déjeuner. Après une explication sur mon choix du bateau pour y trouver le temps pour lire, rêver, casser la spirale de la vitesse de la vie actuelle, il me semble qu’ils ont compris cette démarche à priori étrange à leurs yeux.

La Compagnie allemande à laquelle appartient ce cargo « ANGOL » fait partie de la Compagnie RICKMERS de HAMBOURG. Cette compagnie dessert les ports du monde entier.

Si vous ne savez pas où je suis pendant un mois, vous pouvez imaginer le décor dans lequel je passerai tout ce mois de mai.

Ce voyage sera très différent du premier. Le fait d être seul passager change la relation avec l’équipage. La langue anglaise unique pendant un mois sera une nouveauté également. L’ambiance beaucoup plus cool que sur le bateau italien modifiera aussi la vie a bord. Je pars avec grand plaisir, sachant que dès le départ, je vais replonger dans la lecture pendant de longues heures.

Restent les conditions « météo ». Je n’ai toujours vu que des mers calmes. Même si je dois en payer le prix, cela ne me déplairait pas de voir un peu la mer s’agiter. Voila une phrase que je regretterai peut-être...

Bon mois de mai a tous.

Dimanche 1^er Mai 2005

Le retour en Europe

Depuis hier, je me suis installé dans la cabine n°408, pour un mois de mer. Ce matin, je suis redescendu à terre pour y faire un dernier tour en ville. Le départ n’est prévu qu’en soirée, cela me donne largement le temps d’aller poster une lettre qui sera publiée sur le blog donnant les dernières informations sur mon installation à bord.

Je suis passé à l’auberge « La Bicyclette » saluer Gilles qui a fait une drôle de tête quand il m’a aperçu montant dans le jardin. Il me croyait parti depuis hier samedi et il a immédiatement pensé que j’avais un problème. Je l’ai rassuré par un large sourire. Nous avons partagé un café tandis que je lui racontais l’accueil et mon installation sur le cargo. Je ne suis par resté longtemps en ville de Valparaiso qui était vide, c’était un dimanche matin et le férié du 1^er mai par-dessus le marché. Dès le début de l’après-midi, je regagne ma « niche » au 4^ème étage ( sans ascenseur ) de l’ »Angol ».

Quelques précisions sur le bateau, son équipage, sa fonction.

Un seul des marins, un Birman parle un peu le français, il a vécu en France pendant huit ans.

Le bateau peut contenir 1.850 containers. Pour donner une idée de ce que cela représente, j’ai fait le calcul suivant : Imaginons que l’on forme un convoi de camions qui transporte toute la cargaison, cela ferai un convoi de 36 kilomètres de long.

·         1 « contenair » = 12 mètres

·         1 cabine de camion = 3 mètres

·         Espace entre les camions sur la route = 5 mètres

·         Total = 20 mètres x 1.850 = 37 kilomètres.

Le temps nécessaire pour vider ( ou remplir ) le cargo avec une seule grue :

1.850 x 2 minutes = 3.750 minutes ou 61 heures.

En réalité, deux minutes ; c’est plutôt rapide. Mais, il y a souvent dans les ports deux énormes grues en action. Pendant, tout le temps de l’escale, c’est un défilé continu de camions qui apportent ou évacuent les containers.

Sur ce voyage Valparaiso / Hambourg, une grosse partie de la cargaison est du cuivre chilien. Cela se présente en lingots de cuivre, comme les lingots d’or, chargés par palettes déposées au fond de la cale. J’ai du mal à imaginer le poids de ce cuivre, mais cela fait en tout cas un bon lestage du bateau. Nous transportons également des fruits dans des containers réfrigérés. Chaque container dispose de son propre système de refroidissement maintenant la température à –20°c, même à l’équateur lorsque la température extérieure avoisine les 35°c.

Lundi 02 mai 2005

Sur le pacifique

Le bateau a quitté le port de Valparaiso vers minuit. Par le hublot, j’ai regardé la ville, puis la baie s’éloigner avec un peu de nostalgie. Vu de la mer, de nuit, Valparaiso est comme un grand arbre de Noël. Toutes les collines qui entourent la baie sont « enguirlandées ». C’est superbe.

Maintenant commence le rythme de la vie maritime. Nous avons cinq à six jours de mer avant la première escale à Callao au Pérou.

Ce lundi matin, la mer est belle, mais le ciel est bien gris. Je suis un peu étonné de l’ampleur du roulis par cette mer calme. Un officier que j’interroge à ce sujet m’explique que cela est fréquent dans le Pacifique. Par temps calme, lorsque l’on fait route vers le nord en longeant la côte, le bateau prend par le côté les très longues vagues de fond, la houle venue du cœur de l’océan. Cette ondulation de la mer à peine visible génère ce roulis presque permanent.

Ce roulis n’est pas très gênant, on s’y habitue assez vite, je le perçois comme un agréable bercement. Il faut cependant bien fermer les portes, les placards. Quand tout est bien calé, la vie continue…

Maintenant que l’on s’éloigne de la côte, il n’y a plus de nouvelles, ni télévision, ni radio. La vie du passager, c’est le sommeil, la lecture, les repas, le lavage du linge et la rêverie….

Seuls les horaires des repas sont précis : 07 h 30 / 11 h 30 / 18 h 00.

Les heures de lecture et de sommeil s’entrecoupent et se confondent un peu…

Je commence à découvrir le bateau, le « Bridge » ( la passerelle ). Cela me permets de situer notre position sur les cartes et de parler avec l’officier de « quart ». Chaque officier prend son quart trois fois par jour ( 3 x 4 heures = 12 heures par jour). En haute mer, dans une zone avec très peu de trafic, sans bateau autour de soi, c’est un travail de surveillance à vue et avec le radar. C’est aussi la maintenance des divers documents de navigation : enregistrement de la position du bateau sur la carte et sur un registre, à intervalles très réguliers, soit  à chaque heure ou toutes les deux heures selon les lieux de navigation. Ces documents seront la mémoire de trajet en cas de besoin, de contrôles par diverses autorités.

Les heures de repas sont les moments de rencontres avec l’ensemble des officiers, bien que sur ce bateau le repas ne soit pas cérémonial comme sur le bateau italien. La durée du repas est courte, pas plus de trente minutes. C’est très fonctionnel et sobre ( jamais d’alcool – Thé, café, jus de fruits et eau sont les seules boissons disponibles ). Les officiers ne portent pas l’uniforme en mer ( chemise blanche, pantalons bleu marine, galons et casquette). Cette tenue officielle n’est portée que pendant les escales, dans les ports. En mer chacun s’habille à sa guise, en T-shirt, en short et en sandales.

La restauration est assurée par un cuisinier et un maître d’hôtel. Le repas est pris dans deux salles à manger, celle des officiers et celle du reste de l’équipage. Le maître d’hôtel, birman est très agréable et très discret.

Vendredi 1^er et samedi 2 avril 2005

Rio de Gallegos - suite

Petit déjeuner à l’hôtel et départ à pieds (3 km tout de même) sac au dos pour rejoindre le terminal du bus. Comme d’habitude, plus d’une heure d’attente. Très ponctuel, le bus arrive à 10 h 00. Les 2/3 des passagers sont des jeunes israéliens. Arnaud, le français rencontré il y a deux jours m’a expliqué qu’à la fin des trois ans de service militaire, garçons et filles ne rêvent que d’une chose, c’est d’aller voir ailleurs de chercher de l’espace. Chez eux, tout est petit, ils ne sont pas longtemps à faire le tour du pays. Ils vont sans doute un peu partout dans le monde, mais c’est sûr que l’Argentine leur offre une dimension nouvelle. Je n’ai pas beaucoup de contact avec eux, sinon quelques mots de politesse. Ils sont en groupe et se suffisent à eux-mêmes.

C’est parfois difficile pendant le trajet de comprendre ce qui se passe. Les chauffeurs ne parlent qu’espagnol et malgré les questions : « Combien de temps, minutes », aidé par les doigts pour exprimer 10 ou 20 minutes, il est difficile de comprendre leur réponse. Résultat, je vais en vitesse aux toilettes ou boire un café en regardant si le chauffeur est installé ou pas à son volant.

Ce soir, c’était plus compliqué. A COMMODORO, j’avais compris qu’il y avait un arrêt long d’une heure et demie. Après un quart d’heure, je vois le bus qui part avec personne à bord. Pourquoi pas ? Je ne comprends pas vraiment. Une demi-heure après arrive un bus de la même compagnie mais avec un autre numéro mais pour la même destination. Je vais les voir, car le problème est que mon sac à dos est dans l’autre bus. J’arrive à comprendre que l’autre bus, le 1^er allait revenir un peu plus tard. Mais bon, on y arrive parfois avec des petits stress.

Hormis ces questions pratiques, cette route de RIO GALLEGOS à BARILOCHE a été pour moi un grand bonheur. La pampa se déroule ainsi des heures et des heures durant et m’émeut profondément. Au fil des km, des heures, il y a une osmose qui se produit entre soi et la terre, une prise de conscience d’appartenir à cette terre et de n’y être guère plus qu’un caillou ou qu’un buisson.

Au matin, il reste encore cinq heures de route, nous sommes proches des Andes. Cette fois, le paysage m’est plus familier. La route sillonne lacs, route de montagne, avec comme horizon les sommets, la crête des Andes parfois un peu enneigée malgré la saison, c’est le début de l’automne. Cette route est réellement superbe.

San Carlos de Bariloche ne ressemble pas du tout à ce que j’ai vu en Argentine. C’est une station de montagne de luxe. C’est le seul endroit où les argentins trouvent des sapins et une station de ski. La ville a été construite au début du siècle par des suisses et des allemands. La grande spécialité de la ville c’est le chocolat… c’est pour dire que la Suisse n’est pas lointaine.

Rien à signaler concernant la ville. C’est joli… le samedi matin, j’ai assisté à des discours et à un défilé militaire en souvenir des Malouines.

Dimanche 3 et lundi 4 mars

La route, le bus vers le Chili

Réveil matinal : 06 h 00. café prit sur le pouce car mon bus part à 07 H 30. c’est dur la vie de vagabond. Aujourd’hui c’est un trajet court : Cinq heures seulement y compris les contrôles aux frontières. Un peu comme entre la France et l’Espagne, les postes frontières sont à une trentaine de kilomètres l’un de l’autre et chaque côté du col qui sépare les deux pays. La route est semblable aux routes pyrénéennes avec peut-être quelques sommets plus hauts mais à peine. C’est une région de lacs, de grands lacs. A peine traversées les Andes, changement de climat brutal. Ciel couvert, puis pluvieux, température qui descend d’un coup de près de 10 °C. Ici, c’est vraiment l’automne. A un arrêt, j’ai failli cueillir des mûres il y avait un superbe roncier avec de belles et grosses mûres. Mais à quoi bon, je ne vais pas faire un colis de dix kilos de mûres pour expédier à Roscoff.

Arrivée vers 13 h 00 au Chili à PUERTO MONTT, c’est dimanche, il pleut, ce sont ces moments qui sont les plus difficiles. On n’a aucun repère dans la ville, il faut changer de l’argent, chercher un hôtel.

Vers 16 h 00, je suis dans ma chambre dans un hôtel minable et pourtant plus cher qu’en Argentine. Mon budget (logement + repas) va augmenter considérablement. De 15 € / jour, je vais passer à 25 € / jour sans changer mon niveau de vie pourtant bien modeste.

PUERTO MONTT ne sera qu’une étape d’un jour. Dès demain, je vais sur l’île de CHILOE à CASTRO, la ville principale. Ce n’est pas très loin à 100 km environ.

En fin d’après-midi, la pluie a cessé et je suis allé visiter la ville qui me paraît beaucoup plus pauvre qu’en Argentine. La population est très différente. Les indiens MAPUCHES sont très nombreux dans cette région du Chili qui est toujours la Patagonie. Santiago, la capitale est à 1000 km au nord. Le quartier des pêcheurs ( San Angelmo ) est curieux car ils vendent leur poisson dans une sorte de halles où se trouvent également une bonne cinquantaine de minuscules « restos » où l’on peut se faire éclater la panse de poissons, crabes, crustacés. Il me semble que se sont les pêcheurs et/ou leurs épouses qui cuisinent dans les halles. Tous les 5 mètres, les femmes vous interpellent pour manger leur cuisine. J’avais le sentiment de faire un crime de lèse-majesté en ne m’installant pas à leurs tables. Les pêcheurs ont un look d’enfer et les plus « hards » des pêcheurs bretons trouveraient facilement leur place dans ce quartier.

Mardi 05 avril 2005

Chili - Ile de Chiloé - Castro

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Je ne le savais pas, mais mon destin devait me conduire ici un jour sur cette île de Chiloé, car je lui dois d’être toujours en vie. En effet, la pomme de terre, la base de ma nourriture a été importée en Europe par les conquistadors et c’est sur cette île qu ils l’ont découverte. Cela valait bien la peine de parcourir les mers et la pampa pour retrouver ses racines.

Depuis Puerto Madryn, qu’ai-je fait ?

Je suis descendu tout au long de la Patagonie, jusqu’à Rio Gallegos, dernière ville argentine du continent. Il y a bien sûr un peu plus au sud Ushuaia, mais c’est sur la Terre de Feu. Je n'y suis pas allé car il commence à y faire froid par là et je ne suis pas totalement maso.

Chaque déplacement en Argentine se compte avec une échelle différente de l’Europe. J’ai pris l’habitude (et en plus j’adore cela) des parcours en bus de 20 heures. Le plus long trajet a duré 27 heures. Les yeux fixes, je me laisse noyer dans ce paysage infini, envoûtant.

Pour entrer au Chili, je n’ai pas réussi à prendre la « Ruta 40 », celle qui longe toutes les Andes. A cette époque de l’année les bus ne pratiquent pas cette route dans la partie australe. Le premier passage passait par San Carlos de Bariloche où je suis donc passé et y ai séjourné 24 heures. C’est la station de ski de la bonne société de Buenos-Aires. De Bariloche, un bus transfrontalier m’a conduit a Puerto Montt après le passage d’un col, et des douanes « sérieuses » entre les deux pays ( contrôle des sacs, pour vérifier en particulier si l’on ne transporte pas de fruits ou des légumes ). Puerto Montt est tout à fait à l’opposé de Bariloche, c’est une ville très populaire, paraissant assez pauvre.

Mon objectif étant l’île de Chiloé, j’ai repris la route ce matin et en trois heures je suis arrivé à Castro la ville principale de l’île après une traversée d’environ une heure sur un petit ferry. L’île est assez grande, longue de 200 km et large de 50 km. Le guide du Routard annonçait bien que le temps soit stable à Chiloé, un quart d’heure de pluie, suivi d’un quart d’heure de soleil. C’est excellent pour les photos, car l’air est assaini régulièrement.

Là, je vais me poser quelques jours. Je n’avais pas mis le pied à terre du bus cet après-midi qu’une dame me proposait une chambre à louer. Sa chambre était bien cotée sur le Routard et de plus elle est très peu chère, 9 euros par jour. La chambre d’hôtel minable d’hier a Puerto Montt coûtait 19 euros.

J’ai eu confirmation de l’arrivée de mes colis de livres au consulat de France a Valparaiso. Ouff...

J’ai également reçu l’information concernant la date de départ probable, sous réserves, du cargo allemand de Valparaiso, le 24 avril. ( durée de traversée prévue de 31 jours).

Je commence des vacances à l’intérieur du voyage. J’ai des enveloppes avec l’adresse de mes "prêteurs" de livres, plus quelques cartes postales, je vais m’occuper du courrier cette semaine. La route n’est plus si longue pour remonter à Valparaiso, environ 1300 km, une broutille... Les voyages en bus sont bon marché, il faut compter 15 euros pour 1000 km.

Mon problème est la panne de livres en français, introuvables ici. Il m’en reste un que je lis avec parcimonie pour faire durer le plaisir. Par contre, pour le courrier par internet, c’est très facile. Mon ignorance de l’espagnol m’offre une cure de silence mais parfois me complique un peu la vie ( achat de billet de bus, recherche d’hôtel,...) Cela génère quelques moments de stress, mais je m’en débrouille.

Les quelques soucis pratiques seront vite oubliés, je ne conserverai dans l’esprit que l’infini de la mer, de la pampa, la multitude des visages observés, les impressions et sensations nées de cette longue balade.

Je n’oublie personne là-haut en Bretagne malgré la distance et j’espère que chacun d’entre vous se porte bien. Le moral et la santé restent au beau fixe.

Samedi 09 avril 2005

Ile de Chiloé (suite)

Aujourd’hui samedi, je reprends mon sac après 6 jours de repos sur cette île de Chiloé, c’est une petite Bretagne, sur la route. Je vais à Conception, 500km plus au nord. La ville est au bord du Pacifique, n’a semble-t-il rien de touristique. C’est une ville universitaire qui a subi violemment le coup d’état de 1973. J’y vais sur le conseil de Pol Urien, un ami de Roland qui insiste pour que j’aille voir un tableau justement à l’Université.

C’est de toute manière sur la route de Valparaiso où je me rendrai vers le 15, pour récupérer mes colis de livres.

Vendredi 15 avril 2005

De Chiloé à Valparaiso en passant par Concepcion

Le voyage se poursuit. Lors du dernier courrier, je venais d’arriver à l’île de Chiloé. J’y suis resté presque une semaine. Le gîte était agréable, avec une belle vue sur mer, près du centre ville, cela m’a fait un bon repos. Je connais la ville de Castro, vingt mille habitants, comme ma poche. J’ai donc profité de cette semaine pour me mettre à jour dans mon courrier. Mais, j’ai pris deux ou trois fois le bus pour voir d’autres coins de l’île. C’est une île de marins pour l’essentiel mais également d’agriculteurs. La particularité de cette île par rapport au reste du Chili, c’est d’avoir conservé beaucoup plus qu’ailleurs son originalité. C’est le phénomène général des îles, voire « Ile de Batz ». Cette population est aussi différente du reste du pays par sa composition en nette majorité indienne, les Mapuches.

Les ports de cette île ont la particularité d’avoir des maisons en bois, très colorées construites au bord de l’eau sur pilotis, les palafitos. Elles sont encore en usage par les gens du pays, même si quelques unes servent de restaurants ou de boutiques à touristes, ce n’est qu’une faible partie. Les gens vivent là, sur l’eau. Les églises en bois anciennes font partie également de l’originalité de Chiloé. Leurs maisons de bois comme les églises, ils les déplacent à l’occasion. Ils glissent des rondins de bois sous la maison et attellent plusieurs les boeufs du village et ainsi, ils déménagent les maisons selon leurs besoins.

Apres une semaine de « vacances » à Chiloé, j’ai repris mon bâton de pèlerin et je suis monté à Concepcion, une ville assez importante a 500 km au nord de Chiloé. La balade en Patagonie était terminée.

Concepcion est une ville à population d’origine européenne. On se croit volontiers dans une ville espagnole. Le niveau de vie est déjà très différent du sud à Chiloé. Mais, par comparaison, les écarts de richesses entre les classes sociales est plus frappant. Dans les rues du centre ville, les cadres en costumes et cravates se rendent au travail, mais les mendiants sont très présents. La mendicité est permanente depuis toutes les villes au cours de mon voyage depuis Casablanca jusqu’ici. Mais, je suis frappé par les écarts qui me paraissent plus importants ici. Dans une belle rue piétonne, avec des magasins identiques à ceux des villes d Europe, la présence de dizaines de mendiants prend un relief particulier. J’ai pu voir plusieurs des mutilés d’une jambe ou deux, allongés sur le trottoir, des vieux, des enfants, des trisomiques. Cela souligne certainement l’absence de prise en charge publique des personnes en difficultés.

Il y a bien sur des centaines, et sans doute beaucoup plus de petits vendeurs de tout et de rien, plus souvent de rien, qui passent les journées entières sur les trottoirs. Dans une église, des mendiants, passaient entre les chaises devant les personnes en prière pour demander "La moneda por favor".

Je suis aussi un peu surpris par une présence policière « très très » voyante. Cela semble se passer calmement avec la population, mais vraiment, dire qu’en ville, il y a trois ou quatre carabiniers, à chaque coin de rue, devant les banques, n’ a rien d’exagéré.

Apres la visite du musée de Conception, pour y voir une fresque murale de 26 mètres de long, décrivant l’histoire de l’Amérique latine ( J’en parlerai plus tard avec photo a l’appui), j’avais terminé ma visite de Concepcion. Ah non! J’oubliais une visite au port à dix kilomètres. La scène surprenante était la présence de trois lions de mer, au bord du quai, dans une eau infecte, se nourrissant des déchets de poissons que les marins jetaient en vidant leurs poissons.

J’ai à nouveau repris la route en bus, de Conception à Valparaiso via Santiago. C’est la Ruta 5, la fameuse route qui relie les 5.000 km du Chili du nord au sud. Pendant presque toute la journée, la route est à une distance proche des Andes dont on voit en continue les sommets. Le Chili est vraiment un drôle de pays, dans sa forme. Le paysage était plutôt beau, vers l’arrivée à Santiago, l’on traverse les très longues zones de vignobles. Le vin chilien arrivera peut être un jour sur nos tables....

Me voila depuis deux jours a Valparaiso, ville un peu mythique. Je connaîtrai bien la ville, car j y resterai probablement jusqu au 30 avril.

En arrivant, je me suis occupe de deux choses importantes.

-          1 - Récupérer les livres en français qui m'attendaient à Vina Del Mar. C’est fait, les paquets étaient impeccables comme je les avais postés a Roscoff vers la mi-février. Je les ai récupéré avec autant de plaisir que s’il avait s’agit d’un trésor.

-          2 – J’ai retrouvé en ville, le bureau de l’agent maritime concerné par le cargo allemand. La date du 24 avril que j’avais eu par l’agence de voyage à Paris était repoussée au 30. Cela va me faire un séjour de 15 jours ici. Sur le coup, cela m’a fichu un petit coup au moral.

Mais, le Guide du Routard était là. J’ai trouvé une auberge pas chère du tout, très agréable, avec un petit jardin ou l’on prend le petit déjeuner, en centre ville, juste sur une petite colline, donc très calme. Cette auberge "La bicyclette" est tenu par un toulousain, Gilles, très accueillant. Du coup, les deux semaines à Valparaiso deviennent un plaisir. J’ai de la lecture, il fait beau et la ville ne manque pas d’intérêt.

J’ai commence la découverte de la ville, en escaladant les collines. C’est un endroit magique, plein de ruelles qui s’entrelacent. Les maisons sont extrêmement colorées, les murs sont couverts de graffitis plus beaux les uns que les autres.

Samedi 19 mars 2005

Rio del Plata

Pour les Italiens, la St Joseph c’est le jour de la fête des pères. Pour moi c’est la fête de Joss. C’est une journée de mer sans particularité. Nous longeons la côte à une trentaine de kilomètres direction sud-ouest (210°). La température a brusquement changé depuis cette nuit. Il fait 24°C et il fait soleil. De mon point de vue c’est plus agréable. En soirée j’ai confectionné mon colis de livres lus que je porterai à BUENOS AIRES. J’ai gardé 2 livres + les 2 guides du routard, pour les jours à venir.

Mais la navigation n’est pas encore terminée. Non seulement nous rentrerons dans la rivière de la PLATA qui sépare l’Uruguay de l’Argentine demain dans la journée, mais ensuite il y a une navigation de plusieurs heures pour une escale dans un port argentin, lundi. Nous serons à quai à BUENOS AIRES au cours de la journée du mardi.

Dimanche 20 mars 2005

En approche de Buenos Aires

Chaque jour nous enlève quelques degrés. Au réveil ce matin, il fait 18°C sur le pont et il y a un vent assez fort. Pour la première fois ce matin, j’ai pu visiter le poste de commandement à la passerelle, y voir les appareils de navigation, les cartes. Du hublot de la cabine, je vois une ville avec quelques immeubles mais je ne connais pas son nom. MONTEVIDEO se situe assez près derrière une pointe qui ouvre la rivière de la PLATA.

Journée grise, ventée. L’eau est sombre, elle charrie les boues du fleuve venant du cœur du continent. Nous serons en soirée devant BUENOS AIRES, sans nous y arrêter car demain nous avons une dernière escale à ZARATE port argentin sur le fleuve PARANA. Mais par la radio, nous avons déjà la musique, le tango qui confirme que la traversée touche à sa fin. Cela reste un mystère et je ne sais pas pourquoi cette musique fait naître chez moi des émotions aussi vives.

Lundi 21 mars 2005

Zarapate dernière escale

Le bateau navigue toujours dans cette eau sombre du RIO DEL PLATA. Il ne fait pas beau, le pont est encore mouillé de la pluie du matin. Nous remontons le fleuve PARANA sur environ 80 km. Nous étions à 02 h 00 du matin devant BUENOS AIRES, mais il reste une escale assez loin à l’intérieur, ZARAPATE, c’est un port marchand essentiellement conçu pour le transport des voitures. Le matin, le maître d’hôtel nous fait savoir que nous débarquerons à BUENOS AIRES à 22 h 00. Ce qui ne nous arrange pas vraiment Paolo et moi. C’est toujours compliqué d’arriver dans une ville étrangère surtout une immense ville (12 millions d’habitants) à la nuit, sans repères, sans argent, une ville inconnue est toujours une petite galère.

Au fil des heures, les choses se sont arrangées, le temps est devenu ensoleillé, et surtout la durée de l’escale a été plus longue que prévu.

Nous avons quitté le port vers 16 h 00 ce qui rendait impossible une sortie du bateau en cours de nuit. La navigation fut très agréable sur ce canal tracé dans une forêt de type équatoriale.

Mardi 22 mars 2005

Débarquement à Buenos Aires

Lever matinal. Nous devons libérer les cabines pour des passagers qui nous remplacent. En revanche, l’attente est très longue pour quitter le bateau. Il faut attendre, attendre, les personnels argentins de l’immigration, surtout que Paolo débarque avec son camion 4 x 4. Cela ne doit pas être trop fréquent et le passage à la douane dure près d’une heure.

Vers 11 h 00, enfin « libre », nous sortons du port en 4 x 4. Objectif, rechercher une chambre en centre ville. Après un mois de mer, la circulation nous paraît très rapide. Avec un bon plan, ce n’est pas trop compliqué, la ville est construite comme un jeu d’échecs. Il suffit de repérer le « bloc » au croisement de rues.

Paolo trouve un parking gardé pour son camion (cela paraît indispensable ici). Je trouve un hôtel pas cher (mais carrément minable) sur l’avenue de Mayo.

Nous nous séparons là, Paolo doit régler des problèmes d’assurance, de camion. Et moi je souhaite poser le sac et voir les courriers internet. On se donne rendez-vous à 20 h 00.

Je retire de l’argent dans une banque avec la carte bancaire, ça marche, mais pas tout de suite, petite pointe de stress. Enfin c’est bon. Pour consulter internet et le courrier, pas de problème, il y a des boutiques tous les 100 mètres à des prix raisonnables.

J’ai donc le plaisir de lire les nouvelles, certaines déjà anciennes de 15 jours.

Puis, je vais au bout de la rue sur la Plaza de mayo. Il y a comme toujours des manifestants. Un groupe assez classique de femmes assez pauvres dont les motivations sont revendications sociales. L’autre groupe, beaucoup plus étonnant, ce sont une centaine d’hommes de 40 à 60 ans, des anciens combattants de la guerre des Malouines qui réclament une retraite et une reconnaissance. Ils sont habillés en treillis militaires, médaillés et campent sur la pelouse devant le palais.

Vers 20 H, je sors avec PAOLO. Face à mon hôtel, se trouve le « Café Tortoni », le café symbole du tango à Buenos-Aires. Aujourd’hui, il est surtout fréquenté par les touristes. Mais ce fut le lieu de rendez-vous des écrivains, musiciens. A la porte, un homme de 68 ans, nous aborde en français. Très franc, il nous explique qu’il nous a parlé car il survit grâce à la vente de CD de sa musique, mais qu’au delà de cela, il aime parler en français car c’était un étudiant en médecine anarchiste, réfugié pendant la dictature en Europe (12 ans en France). Il nous a longuement parlé de son histoire mais aussi de sa vision actuelle de l’Argentine. J’ai vécu cela comme un grand moment.

Avant de rentrer à nos hôtels (voisins), nous avons déambulé dans le centre ville, plein de contrastes. Il y règne à la fois une grande richesse juxtaposée à une pauvreté bien présente. Hormis les mendiants que l’on a vu dans toutes nos escales, ce sont aussi les jeunes de 18 / 30 ans qui, dans les carrefours du centre ville à BUENOS AIRES, défonçant les sac de poubelles, pour trier et repartir avec divers sacs (papiers, plastiques, verres). Ce ne sont manifestement pas des « mendiants professionnels ». Ce sont des actifs (jeunes ouvriers, étudiants peut-être) qui gagnent ainsi un peu d’argent.

Mercredi 23 mars 2005

Préparatifs de départ vers le Sud

Je commence par déménager de mon hôtel pour m’installer dans celui d’à côté chez Paolo. J’ai découvert hier soir en entrant dans ma chambre, qu’il n’y avait pas d’électricité. Côté toilette et hygiène, je préfère éviter tout commentaire.

Dans la journée j’avais pour objectif de voir les moyens de transport pour descendre vers le Sud. J’ai rejoins la gare routière (impressionnante), de cette gare partent, en continu, des bus dans toutes les villes du pays. Le réseau ferroviaire est presque inexistant. Je réserve une place en bus pour le lendemain à 15 h 00, qui me conduira à PUERTO MADRYN (à 1.300 km au sud).

Je retrouve Paolo en soirée et nous allons manger une viande argentine qui n’était pas à la hauteur de mon ancien souvenir ancien de 15 ans mais ce n’est pas mal tout de même.

Nous rentrons assez tôt à l’hôtel, la vie en ville à pieds est assez crevante. Nous prenons un café uniquement parce que le nom du bar m’a enchanté : « ETRE ». Ce n’est pas mal pour un bar.

Jeudi 24 mars 2005

Jeudi-Saint sur la place de Mai à Buenos-Aires

Avant le départ cette après midi (rendez-vous à 13 h 00 avec Paolo à la gare routière), je m’offre une dernière balade autour de la place de Mai. Je regrette d’avoir pris mon billet de bus pour aujourd’hui car le 24 mars est la date anniversaire de la dictature et une grande manifestation est prévue à 16 h 00 avec tous les partis de gauche et les « mères ». Mais il y a encore plus de tentes piquées sur les pelouses, ce sont les manifestants du jour, les pauvres du pays. Toutefois vers 11 h 00 c’est la grand-messe du jeudi saint, à 100 mètres des manifestants. Arrive un cortège de prêtres et de nombreux évêques. Cette situation et très forte de voir en ce même lieu partagé avec les grandes forces du pays en opposition permanente.

14 h 00, adieu ou au revoir à Paolo. Chacun fait sa route. J’embarque dans le bus pour 20 heures de voyage. Le bus est confortable, spacieux, on y dort très bien. Une hôtesse assure le service de thé, café, repas du soir et « petit déj » comme sur un avion.

Vendredi 25 et samedi 26 mars 2005

PUERTO MADRYN

Du lever du soleil vers 07 h 00 jusqu’à l’arrivée à PUERTO MADRYN, le paysage est presque uniforme, c’est la pampa à l’infini. A part quelques petites roches qui dépassent parfois de quelques étangs et rivières asséchées, c’est le même paysage qui se déroule à l’infini. De temps en temps, on aperçoit quelques guanacos, les « lamas » du coin.

Le bus arrive à l’heure à PUERTO MADRYN. C’est une station balnéaire avec une très belle baie. C’est surtout un point de départ pour visiter la péninsule de VALDES en excursion organisée. Il n’y a pas de bus et les locations de voitures sont très chères. L’intérêt de cette excursion est de voir, si on a de la chance, toutes sortes d’animaux, dauphins, orques, éléphants de mer, manchots. Il y a beaucoup de baleines mais je suis trop tard d’un mois.

Je vais me renseigner pour faire cette excursion demain ou dimanche. Je suis descendu dans un hôtel qui ressemble plutôt à une auberge de jeunesse. Une vraie tour de Babel: argentins, anglais, allemands, italiens, israéliens… mais pas de français…

Mon ignorance de l’espagnol est une barrière. Pas à l’hôtel où l’anglais est utilisé, mais en ville où peu de gens parlent anglais et je ne dis rien du français. Tiphaine, tu aurais dû m’accompagner ne crois-tu pas ?

Je regarde la « doc » de la région pour étudier la suite du voyage. Je vais probablement descendre encore un peu vers le sud (400 km) jusqu’à COMMODORO RIVADERA. De là, par le bus je traverserai l’Argentine vers l’ouest auprès des Andes et remonterais jusqu’à BARILOCHE, le Chamonix argentin. De San Carlos de Bariloche, on peut aller au CHILI en bus à PUERTO MONTT. C’est de cette ville que je passerai à l’Ile de CHILOE dont Paul Urien m’a beaucoup venté les charmes. Enfin, voilà le projet de route, mais cela peut changer, allez savoir…

Des soucis informatiques, de courrier et de téléphone (trop long à raconter) expliquent quelques difficultés d informations.

Voici le nouveau blog ouvert par mon frère Yvon. J'envoie par courrier mes notes de voyages et mon frère mettra au fur et à mesure ce blog à jour.

Le voyageur lui, n'est pas en panne. Après un mois de mer, j étais a Buenos Aires lundi dernier, j'y suis resté trois jours. Je suis descendu en bus a Puerto Madryn a 1300km au sud. C est mon troisième jour. Aujourd’hui, j ai fait une superbe balade autour de la péninsule de Valdés (350 km), magnifique, et sur les plages on y voit des colonies de manchots, des éléphants de mer, des lions de mer. Dans la pampa, on rencontre de nombreux « choïques » ou nandous sorte d autruches et des guanacos sorte de lamas (non bouddhistes).

Je viens de prendre mon billet de bus pour demain après-midi et j’arriverai à Rio Gallegos, 1.100 km plus au sud mardi matin.

Il fait un temps superbe 23° C.